Motorrad fahrenauf der Schwäbischen Alb

Die Schwäbische Alb ist ein Kalkstein-Hochland aus dem Jura und kein Gebirge im alpinen Sinn — eine rund 200 bis 220 Kilometer lange und 20 bis 40 Kilometer breite Scholle, die von Nordosten nach Südwesten durch Baden-Württemberg zieht. Der Reiz auf dem Motorrad entsteht aus ihrer Form: Im Nordwesten bricht das Plateau am Albtrauf steil zum Vorland ab, im Südosten fällt es flach zur oberen Donau hin aus. Zwischen diesen beiden Kanten liegt eine weite Hochfläche zwischen 500 und gut 1.000 Metern, durchzogen von Trockentälern und offenen Wacholderheiden. Der poröse Weißjura-Kalk schluckt das Wasser und gibt es tiefer unten in Quelltöpfen wieder frei — dieselbe Geologie, die die Strecken und die Aussichten prägt.

Das bestimmende Fahrelement ist der Trauf und die Steigen — so heißen hier die Anstiege, die vom Vorland auf die Hochfläche führen. Wer aus dem Neckar- oder Ermstal kommt, klettert über kurvige Rampen mehrere hundert Höhenmeter hinauf. Die Honauer Steige gehört zu den bekanntesten: Die B312 steigt bei Honau aus dem Echaztal an Schloss Lichtenstein vorbei auf die Reutlinger Alb, der Höhenunterschied zwischen Talort und Schlossfelsen liegt bei rund 250 Metern. Weiter östlich zieht die B10 über die historische Geislinger Steige bei Geislingen an der Steige hinauf — schon als alter Handelsweg einer der wichtigsten Albaufstiege, in den 1820er-Jahren zur Fahrstraße ausgebaut. Jede Steige hat ihren eigenen Rhythmus: enge Kehren unten, weiter werdende Bögen oben.

Im Westen begleitet die B27 den Albtrauf von Tübingen über Hechingen nach Balingen und bildet die Längsachse am Fuß des Steilabfalls. Von ihr und den Traufstädten — Reutlingen, Bad Urach, Kirchheim unter Teck, Geislingen, Balingen, Hechingen — führen die Steigen hinauf. Oben verzweigt sich ein dichtes Netz aus Landstraßen, das abseits der großen Achsen wenig Verkehr trägt. Die Beläge sind überwiegend gut, die Linienführung folgt den Trockentälern und Hochflächen-Rücken; wer eine Route zusammenstellt, kombiniert meist Steige, Traufkante und ein Talstück zu einer Runde statt einer geraden Verbindung.

Oben auf der Hochfläche ändert sich der Charakter. Die Straßen laufen flüssiger, die Sichtweiten werden lang, und über den offenen Heiden steht oft Wind. Die Alb ist dünn besiedelt geblieben; große Teile der mittleren Alb gehören zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb, das 2008 vom Land ausgewiesen und 2009 von der UNESCO anerkannt wurde. In seinem Zentrum liegt der frühere Truppenübungsplatz Münsingen mit 6.700 Hektar — eine der größten unzerschnittenen Offenlandschaften Süddeutschlands, um die herum die Nebenstraßen ruhig und übersichtlich verlaufen. Nach Nordosten hin, um Albuch und Riesalb, wird die Hochfläche niedriger und sinkt gegen 500 Meter; die Landschaft öffnet sich, die Bögen werden weiter, und die schroffe Traufkante des Südwestens weicht sanfteren Übergängen.

Nach Südwesten wird die Alb höher und massiger. Rund um den Großen Heuberg stehen die höchsten Berge des Mittelgebirges; rund ein Dutzend Gipfel überschreiten 1.000 Meter, der Lemberg ist mit 1.015,7 Metern der höchste. Auf der Zollernalb reihen sich die markanten Trauf-Berge — der Lochenstein etwa erreicht 963,6 Meter. Zu ihm führt die L440 von Balingen über den Lochenpass auf 890 Meter, eine der beliebtesten Motorradstrecken der Region; von der Passhöhe sind es rund zwanzig Minuten zu Fuß auf den Gipfelfels mit dem weiten Blick über das Vorland. Diese Traufkanten sind das eigentliche Kapital der Alb: Straße und Aussicht liegen dicht beieinander.

Ganz im Süden schneidet die Donau quer durch das Kalkmassiv. Das Obere Donautal zwischen Tuttlingen und Inzigkofen bildet mit dem Donaudurchbruch bei Beuron eine enge, von hellen Kalkfelsen gerahmte Schlucht — ein anderes Fahrgefühl als die offene Hochfläche: eng geführt, dem Fluss folgend, schattiger, mit ständig neuen Felskulissen über der Straße. Die Talstraßen queren den Fluss mehrfach und verbinden die Ortschaften am Wasser, während oben die Hochfläche längst wieder in der Sonne liegt. Damit trägt das Revier drei Grundtypen in sich: die steilen Aufstiege am Trauf, das flüssige Rollen über das Plateau und die geschlossenen Talstrecken an der Donau. Der Wechsel zwischen diesen dreien macht eine Albrunde aus.

Wetterseitig ist die Höhenlage das Thema. Die Alb liegt merklich kühler als das Neckartal, am Trauf hängt morgens gern Nebel, und der Belag braucht dort länger zum Abtrocknen. Dafür belohnen klare Hochdrucktage mit Fernsicht bis zu den Alpen — an solchen Tagen ist der Blick von den Traufkanten der eigentliche Grund, warum man heraufgefahren ist. Die Saison trägt von den ersten trockenen Frühjahrswochenenden bis in den späten Herbst, wenn sich die Buchenwälder entlang des Steilabfalls färben. Eine dünne Fleece-Lage mehr als im Vorland ist fast immer richtig.

Unter den Reifen liegt eine der ältesten besiedelten Landschaften Mitteleuropas. Der Karst ist von Höhlen durchzogen; in einigen davon fanden Archäologen die ältesten bekannten figürlichen Kunstwerke und Musikinstrumente der Menschheit, seit 2017 als UNESCO-Welterbe geführt. Man muss die Fundstücke nicht kennen, um zu merken, dass diese Landschaft Schichten hat — der Karst formt die Trockentäler, die Quelltöpfe und die schroffen Traufkanten, an denen entlang die schönsten Strecken verlaufen. Als Revier begriffen, fährt sich die Schwäbische Alb nicht als Aneinanderreihung von Zielen, sondern als Wechsel von Kanten, Ebenen und Tälern — und genau dieser Wechsel macht das Fahren auf zwei Rädern hier aus.

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